Попалась мне как-то в руки такая железяка.
Видимо, кусок пилы от деревообрабатывающего станка. Это инструментальная, весьма твёрдая сталь.
Сделать свой собственный нож мне хотелось уже давно, а тут такая интересная заготовка… в общем, не нашел причин сдерживаться.
Такую сталь можно без напряга резать разве что лазером, а обтачивать на круге задолбаешься. Поэтому я выбрал хитрый и доступный в домашних условиях способ — электролиз.
Ниже поэтапная инструкция с примером как из такой штуки сделать нож.
Основной принцип, которым я руководствовался — поменьше возни и и максимальное использование того, что под рукой, но не в ущерб качеству.
1 — проектирование
Цель:
Придумать такую форму ножа, которая будет:
- Функциональной и удобной.
- Прочной, учитывая материал.
- Не криминальной.
Технология:
Сначала нужно понять, чего конкретно хочется.
Потом прикинуть, влезет ли это в имеющуюся железку.
Т.к. используется электролиз, о сложности формы можно не беспокоиться.
Зато следует уделить внимание прочности — эта сталь твёрдая, но может быть хрупкой, поэтому всяких тонких форм следует избегать.
Рекомендую вырезать из картона то, что получится, подержать в руке.
Адовые холодняки по понятным причинам делать не рекомендую.
Когда эскиз будет готов, его нужно оцифровать в графическом редакторе, чтобы потом печатать копии.
Вот мой чертёж:
«Угол атаки» острия сделал побольше — не нужен явный холодняк, да и прочнее так.
Рубящая часть выпуклая, режущая вогнутая — по идее так правильнее, да и красиво.
У острия будет заточена обратная сторона — вскрывать консервы. Из пилы сделаем серрейтор.
Рукоять тоньше нужной на 3-5 мм, т.к. будет не просто намотка.
Нюансы:
- Чертеж должен отражать примерную форму, 100% точность тут пока не нужна.
- При переносе эскиза в комп и распечатывании копий важно не напутать с масштабом.
2 — подготовка к электролизу
Цель:
Подготовить сталь к обработке электролизом так, чтобы процесс шёл как надо и был под контролем.
То есть оставить открытыми только те места, которые нужно растворить.
В процессе скорее всего придётся возвращаться к этому этапу не раз, т.к. практически любое покрытие в процессе электролиза отваливается.
Технология:
Я долго мучился с разными вариантами покрытия, но в итоге пришел к выводу что проще всего его обновлять по мере отлипания в ходе электролиза.
— С одной стороны чертежа наклеивается двусторонний скотч (его обратная сторона пока не оголяется), а с другой обычный.
— Аккуратно вырезаются лекала.
— Заготовка немного шкурится и отмывается от грязи, если она есть, и жира в растворителе или техническом спирте.
— Лекала клеются на заготовку с двух сторон (на вторую сторону двустороннего скотча). Как можно плотнее.
— Там, где будет действовать электролиз должны остаться узкие полоски — 0,5 мм, не больше.
Обклеенный чертёж со стороны скотча:
Вырезанные лекала со стороны двустороннего скотча:
Нюансы:
- Нельзя оставлять слишком большую открытую поверхность — в таком случае процесс будет идти очень, очень долго. Чем тоньше линии «разреза», тем лучше.
- Практически любое защитное покрытие отваливается — я пробовал скотч, малярный скотч, лак для ногтей. Поэтому наборов лекал лучше сразу сделать по 4-5 шт на обе стороны заготовки.
3 — электролиз
Цель:
Растворить металл так, чтобы форма заготовки как можно сильнее приблизилась к желаемой.
Технология:
— Заготовка (это анод) подключается к «+» источника питания (ИП), а электрод к «-» (это катод). ИП должен быть отключён от сети.
— В воде растворяется немного соли (половины чайной ложки на стакан вполне хватит).
— Заготовка и электрод размещаются в ёмкости так, чтобы они не касались друг друга. Катод должен как бы оборачивать анод, поэтому удобно делать его из фольги.
— Заливается раствором. Клеммы должны быть в сухости и над водой!
— Включается ИП.
С катода должны пойти пузырьки. С открытых мест заготовки будет потихоньку осыпаться металл. К.О.: Если получается наоборот, нужно поменять полярность.
— Вся система склонна нагреваться. Нужно следить и не допускать переграва ИП, менять раствор на холодный.
— Также покрытие будет отслаиваться, в этом случае заготовка отмывается и повторяется этап 2. Для мелкой коррекции процесса можно использовать лак для ногтей — он укомплектован удобной кисточкой и быстро сохнет. Тоже отвалится, но на 20-40 мин его хватает.
— Минусовой электрод (катод) постепенно тоже будет разрушаться, его нужно менять.
— Заготовку также нужно переворачивать, чтобы она вся побывала в растворе и растворилась где надо.
— Когда металл в нужных местах истончится настолько, что появятся небольшие отверстия, заготовку можно зажимать в тиски и аккуратно обламывать пассатижами ненужные части.
Следует помнить об электро- и пожаробезопасности. Оставлять эту систему без присмотра крайне не рекомендуется.
Электролиз. Заготовка тут еще изолирована скотчем, впоследствии я перешел на описанный в этапе 2 способ.
Заготовка, уже немного поеденная, выглядит так (это рукоять):
Примерный результат (острие):
Зелёное — это остатки лака для ногтей, которым я корректировал процесс.
Нюансы:
- Не подойдёт слабый или китайский за 100 рублей источник питания. Может сгореть, загореться, задымить и т.д. У меня такой просто с громким пшиком и облаком дыма сгорел через 10 минут. В итоге я использовал ИП от старого ноутбука на 4 А и 19 В. В таких блоках обычно есть защита от КЗ, которая отключает ток от нагрузки если что, но уповать на неё не стоит и лучше делать всё аккуратно.
- Растворение может начаться не там, где надо. Корректируется на этапе 2.
- Процесс может идти очень медленно. Виновата слишком большая открытая поверхность заготовки, и/или слабый ток от ИП.
4 — первичная обработка
Цель:
Подровнять заготовку после электролиза, наметить спуски режущей кромки и придать рукояти нужную форму перед обмоткой.
Технология:
— Удаляются остатки защитного покрытия.
— Клей, лак, скотч и т.п. растворяется в ацетоне и счищается шкуркой.
— На точильном круге грубо обрабатывается что получилось, потом дотачивается алмазными надфилями. Особое внимение следует уделить рукояти и месту, где будет гарда. Можно обойтись только надфилями, но это дольше.
Следует помнить о технике безопасности при работе с кругом. Обязательно ставится защитный экран или надеваются противоосколочные очки.
Процесс:
Промежуточный результат — еще остались неровности и поверхность не очищена:
Нюансы:
- Если нет опыта, можно переборщить с кругом. Поэтому аккуратнее, заготовку нужно держать уверенно и обтачивать нежно.
- Обычные надфили заготовку разве что немного поцарапают, т.к. сделаны из стали примерно такой же твёрдости. Подойдут только алмазные.
5 — изготовление рукояти
Цель:
- Сделать удобную рукоять.
- Сделать гарду.
- Защитить рукоять от возможной коррозии/гниения в будущем.
Технология:
Я долго думал как сделать рукоять. Дерево мне не хотелось (скользит, впитывает запахи и гниёт, а если нет то нужна спец. порода и спец. обработка), да и для накладок пришлось бы делать второе отверстие в рукояти, что уменьшает надёжность. Кость и прочая экзотика еще капризнее. Намотать паракорд было бы проще всего, но непонятно, как делать гарду/ограничитель, да и под намоткой возможно скопление влаги, и как следствие коррозия. В итоге решил делать из самопального тестолита, армированного стальной проволокой. Никакая влага под него не просочится, прочность высокая, гарду можно установить легко и надёжно. Сверху всегда можно намотать паракорд.
— Сначала изготавливается гарда. Подойдёт любая не очень твёрдая железка. Я расплющил в тисках и немного подпилил совковый мебельный уголок. Штука прочная, явно не силумин какой-нибудь.
— Пропил в середине должен быть таким, чтобы в месте крепления заготовка не скользила, возможно даже насаживалась с усилием.
Так должны выглядеть заготовки ноже и гарды перед следующим шагом. Всё чистое, блестящее и обезжиренное. Острые места на рукояти подпилены.
— Далее разводится эпоксидка.
— Ей нужно хорошо пропитать ленту из синтетической ткани. Подходящие ленты можно купить в магазинах для шитья. Важно, чтобы она была прочной, но не сверхплотной как стропа, иначе не пропитается.
— Лента в 1 слой, но с нахлёстом в половину ширины, наматывается на рукоять.
— Сверху наматывается стальная проволока и плотно затягивается.
— Важно — гарда должна сесть на ленту, но проволоки там быть не должно.
— Вся конструкция зажимается в тиски (за боковые рёбра гарды — см фото) рукоятью вверх.
Рукоятке нужно придать объём.
— Для этого хорошенько пропитывается эпоксидкой, например, шнурок от обуви, и плотно оборачивается поверх ленты.
— Хвост можно зажать прищепкой или струбциной (через бумагу, а то приклеится навечно.)
— Больше одного слоя за 1 раз делать не стоит, нужно подождать сутки пока эпоксидка затвердеет. Для стекающих излишков можно подстелить тряпочку.
— Через пару часов эпоксидка станет пластичной и липкой, и если что-то намоталось криво, можно подправить.
Вот как это выглядело у меня на этапе высыхания. Клинышки из медной проволоки я поставил, чтобы гарда не съезжала, правда она и так не съезжает, можно не заморачиваться.
— В зависимости от толщины шнурка и желаемой толщины рукояти (учитываем что поверх этого будет паракорд), делается еще 1-2 слоя, можно также усилить проволокой.
— Когда всё засохнет, текстолит обтачивается надфилями и шкуркой. Под паракорд можно выточить нужные углубления под гардой и в хвосте.
У меня получилось вот так:
Следует помнить о технике безопасности при работе с эпоксидным клеем. Разводить нужно строго по инструкции. Испарения совсем не полезны для здоровья, используем вытяжку/респиратор. Работать лучше в перчатках. На этапе обтачивания образуется вредная пыль, её нужно сразу смывать влажной тряпкой, работать лучше в очках и респираторе.
Затвердевший текстолит для здоровья безопасен.
Далее наматывается паракорд/делается темляк. Способов множество, мне понравился вот этот, т.к. увеличивает толщину.
Кстати, единственное, что покупалось для изготовления этого ножа — это паракорд и черепок для темляка. Остальное валялось дома.
Нюансы:
- Следует внимательно изучить инструкцию к эпоксидке. Подходящая эпоксидка двухкомпонентна и не должна быстро сохнуть. В инструкции желательно найти указание, что можно клеить бытовые предметы и после высыхания она безопасна для здоровья. Если такой нет, то лучше не рисковать. В продаже встречаются двухкомпонентные клеи, которые затвердевают за минуту. Они по понятным причинам не подходят.
- Теоретически, намотку можно сделать из шнурков, но паракорд прочнее и аккуратнее.
- Намотку можно и не делать, а нафигачить побольше текстолита, но он весьма скользкий, это на любителя.
- Гарда, торчащая более чем на 1 см делает нож холодным оружием в РФ.
6 — заточка
Цель:
- Выровнять режущую кромку и спуски.
- Исправить косяки грубой обработки на круге.
- Добиться приемлемой остроты — с твёрдой сталью это непросто, но результат того стоит.
Технология:
— Спуски доводятся алмазными надфилями и округлыми точильными камнями. Т.к. лезвие сложной формы, придётся немного повозится.
Я подозреваю что на круге это сделать проще, но у меня нет мелкозернистого круга.
— Угол режущей кромки (РК) делается 40-45 градусов, меньше вряд ли целесообразно — может раскрошиться от удара.
— У острия обратная сторона затачивается на одну сторону (или на две, но с большим углом) — дольше прослужит, а для консервных банок тоньше и не надо.
— Зубьям пилы нужно придать форму косых пирамидок, это легко сделать полукруглым надфилем.
— Надфилями РК доводится до ровного вида и более-менее одинакового угла. Обрабатывать удобно, зажав заготовку (которая уже почти нож) в тиски.
— После этого РК затачивается до нужной остроты точильными камнями. Я использовал круглые брусочки, т.к. прямоугольными обработать вогнутое лезвие проблематично.
Нож готов.
Нюансы:
- Если не лень, то в рубящей части лезвия лучше сделать заточку с большим углом, а в режущей — с меньшим.
- Выдержать одинаковый угол заточки легче, используя специальную точильную систему.
- Можно заполировать лезвие любым средством для металлов для улучшения вида и защиты от коррозии.
- Можно сделать матовое покрытие или чернение. Способов несколько, в интернете всё есть.
7 — изготовление ножен
Цель:
Сделать ножны, которые должны:
- Защищать нож от вредных воздействий среды, когда он не используется.
- Надёжно закрывать лезвие.
- Надёжно удерживать нож в любом положении.
- Давать возможность извлекать и убирать нож одной рукой и быстро.
- Более-менее красиво выглядеть.
Технология:
Самые простые ножны изготовить несложно.
— Сначала нужно прикинуть размеры, про запас нужно оставить 5-7 мм по краям для швов.
— Размечается — вырезается. Использовать лучше специальный резак или сапожный нож. Края опаляем газовой горелкой.
Сверлильным станком (сверло 1,5 мм) или шилом делаются отверстия для шва.
Обратную сторону следует пропитать воском или парафином.
Это проще всего сделать так:
— Зажигается свеча.
— Жидкий парафин выливается на обратную сторону кожи и размазывается каким-нибудь плоским инструментом. Я использовал стоматалогический зонд — очень удобно.
— Горелкой издалека прогревается вся поверхность, чтобы пропиталось как следует. Излишки размазываются.
— Края удобно обработать, обмакивая зонд в жидком парафине и капая куда нужно.
— Излишки счищаются всё тем же зондом.
В процессе:
Получается вот так:
Кстати, зелёная штука снизу — пластиковая вставка. Нужна, чтобы лезвие не разрезало шов изнутри. Вставку нужно согнуть из пластика от обычной бутылки по форме лезвия и пока отложить в сторону.
После подготовки всех частей можно приступать к сшиванию. Я брал двойную капроновую нитку и все швы делал 2 раза, со сдвигом чтобы не было пробелов. Узлы пропитываются полиуриэтановым клеем и прячутся внутри.
Т.к. гарда довольно большая, для удобства и красоты я вшил 4-ю деталь.
Кнопка-заклёпка устанавливается по инструкции, которая обычно идёт в комплекте с этими пуговицами. Также там обычно можно найти все нужные инструменты — портновское шило, наковаленку и т.д.
Последний штрих — втыкается и пришивается пластиковая вставка.
Готовые ножны:
Нюансы:
- Кожа — не ткань, и что-либо отогнуть чтобы добраться до уже зашитых областей бывает невозможно. Поэтому нужно заранее прикинуть ход всего процесса.
- Если игла идёт туго, можно помочь пассатижами (но чревато поломкой иглы) или аккуратно расширить отверстия шилом/микродрелью.
Вот и всё!
Использованные инструменты и материалы
Спасибо Ивил за лак, советы по вощению кожи и некоторые фотографии+)